Объектный подход. (Дилогия) - Страница 27

— Как нафига? Думаешь, не съедим? А спорим, что съедим? — не унимался я.

— Сам потащишь, понял? — знает ведь, что мне не в лом будет, а я облегченно соглашаюсь. Это потом мне будет плохо. Зато сразу, как приду, сожру в одну харю целую банку. А вот сейчас что–то не хочется. Почему бы?

— Вот, кстати, кетчуп классный, — это уже Серега. — Остренький такой и с чесноком.

— Еще один, блин, выискался, — равнодушно говорит Танька, — возьмем, конечно, но только будешь лично переливать его из стекла в пластик.

— Ой, да он, похоже, просроченный, — резко поскучнел Серега. — О, майонезик! Смотри, он даже в полиэтилене. О, 68 % жирности! Берем!

— Ладно, возьмем пару пачек, уговорил.

— Как пару? Как пару? Да пару пачек — это на два раза покушать. Давай хотя бы шесть, а?

— Четыре. Все, отстань. И ты тоже, — это мне. — И вообще, валите, снарягу собирайте — надо будет, позову. А мы с Олегом тут без вас разберемся.

Со снарягой тоже не все однозначно. Взяли–то мы столько, что унести все не представлялось возможности, поэтому надо было отобрать самое нужное.

— Веревок сколько возьмем? Три или четыре? — Серега свалил четыре веревки в кучу.

— Давай три. Хотя я бы вообще взял две — по веревке на связку. А репшнура побольше, на всякий случай, — я вообще не любил таскать с собой много снаряги.

— Ладно. Закладки берем?

— Само собой. А вдруг понадобятся? И френды не забудь. Все.

— Все? А не многовато будет?

— Ничего–ничего, френдов много не бывает.

После обеда сходили погулять для акклимухи вверх по морене ледника Безенги. Посетили хижину Миссескош, постояли у табличек памяти погибшим альпинистам.

А на следующее утро вышли в урочище Теплый Угол, планируя остаться там как минимум на неделю, и взяв с собой соответственно всю снарягу, железо и продукты за раз. Умные люди обычно заносят все за два захода, но мы были людьми не только умными, но и ленивыми, поэтому таскаться туда–сюда нам не улыбалось. Да и спортивный интерес присутствовал.

От лагеря тропа идет сначала вдоль морены ледника с красивым названием Мижирги с небольшим уклоном вверх. Но урочище лежит в стороне от долины и гораздо выше. Поэтому вторая половина пути до него представляет собой поросший травой, а местами каменистый и сыпучий склон с уклоном иногда до пятидесяти градусов. Налегке путешествие по такой тропе довольно несложно, но с рюкзаками далеко за тридцать килограммов, да еще без должной акклиматизации, легкая прогулка превращается в серьезное восхождение. И погодка подгадала — солнце жарило прямо нам в спины.

Растянувшись по тропе и обливаясь потом, мы в буквальном смысле карабкались по тропе, иногда используя для этого все четыре конечности. На каждом зигзаге тропы, которые из–за крутизны следовали едва ли не каждые десять метров, хотелось присесть, а лучше — прилечь на травку (или камни) и долго–долго не шевелиться. Но мы шли еще пять минут, потом еще, автоматически переставляя ноги, зная, что на этом отрезке привал у нас предусмотрен всего один.

Хижина Укюкош, в которой останавливались группы из альплагеря, находилась сразу после этого убийственного склона. После шел довольно легкий взлет, который ощущался прогулкой по набережной с бутылочкой пива по сравнению с предыдущим подъемом. Добрался я до нее первым, так как не умею ходить медленно, а может, акклиматизируюсь лучше. Сбросив рюкзак, я с сожалением посмотрел на такие привлекательные для отдыха камни и побежал вниз, помогать остальным.

Базовый лагерь разбили на старом месте — прямо под нависающим языком ледника под названием Арбуз на высоте 3450 метров. Из лагеря можно было любоваться, как с ледника падают камни и разбиваются недалеко от нашего лагеря. Место, где мы стояли — самые близкое к началу выбранных нами маршрутов на окрестные вершины — Гидантау, Малый Укю, Укю, Архимед, Урал и другие. А вверх по леднику, в сторону Безенгийской стены, нависала величественная снежная шапка Думалы, от которой периодически откалывались ослепительно белые снежные доски, образуя небольшие лавины на ее склонах, и вздымая на десятки метров снежную пыль. Издалека это выглядело очень красиво, но оказаться в непосредственной близости от такой лавины я не пожелал бы никому.

Открывашкой наметили Гидантау по маршруту категории сложности 3А, а выходить решили по расписанию, то есть послезавтра.

Следующий день посвятили устройству лагеря, штудированию описания маршрута и акклиматизации. Сложили из камней, в изобилии рассыпанных вокруг, стол, стулья, ветрозащитную стенку вокруг палатки и свежеиспеченной столовой. Разумеется, тут же в ней и покушали. После обеда сходили погулять к подходам под маршрут, потом почитали описание, поспорили насчет снаряги и легли спать пораньше, предварительно поужинав.

Подъем в четыре.

Будильник вырвал меня из ласковых объятий сна и окунул в темную и холодную реальность. Я включил налобник. Потолок палатки блеснул искрами инея — признак хорошей погоды на такой высоте. Тут зашевелились и остальные.

Вылезать из теплого спальника — самый, наверно, неприятный момент во всем восхождении, ибо это ответственное действие я твердо отношу к его началу.

Легкий завтрак, не вылезая из палатки, а перекус и питье собраны еще вчера, как и рюкзаки со снарягой. Одеться, взять палки, ледоруб и вперед.

Те, кто не встает так рано, лишены возможности наблюдать одно из самых прекрасных событий в горах, а именно — рассвет. С южной стороны небо еще черно, на нем поблескивают звезды, а на северо–востоке оно постепенно меняет цвет от темно–синего до синего. Становится светлее, и вот уже снежные вершины гор на юго–западе превращаются из темных контуров на более светлом фоне неба в бледно–розовые конусы на темно–синем фоне. Небо светлеет, как будто какой–то великан стягивает с него темное покрывало. Потом освещенные утренней зарей снежные вершины вдруг становятся ослепительно белыми. Но происходит это постепенно — сначала освещаются солнцем, которого не видно внизу, самые верхушки некоторых гор. Вскоре их становится больше, а сами они делаются крупнее, и вот уже все видимые вершины ярко освещены розоватого оттенка светом.